【攻略】上海哈尔滨路，英伦文化的复兴---老洋行1913

老西门

城市的每片区域都有属于自己的历史。
上海老洋行带着商贸和海派的气息，香港油麻地则有说不完的大排档传说。
随着时间的推进，这些地方或加深了过去的印记，气质愈发独特，或融合新生事物，长出了别样的容貌。

“老洋行1913”毗邻北外滩，前身是英商的“和记洋行”，
带着通商口岸的贸易气息，以及深入骨髓的海派精髓。
尽管历经岁月淘洗，此地被遗忘甚久，但在修旧如旧的改造过后，重新焕发英伦风情，别有一种趣味。


哈尔滨路似乎是一条被遗忘的路，不长，行人也少，如果没有工地就更安静。
但它绝不简单贫乏。这一点，只要看看沿街的老楼、烟囱、米店、蒸笼店、国营餐馆，
以及老旧但洋气的旧住宅、抬眼即见的东方明珠，便略有所知。

哈尔滨路原名汤恩路，属公共租界。
不过，这是英美殖民者不断扩张，“越界筑路”的结果。
1913年，英国的韦斯特兄弟怀揣着“上海梦”抵沪，站在了刚刚划入租界的汤恩路上，规划自己的前程。

70年前上海已开埠，作为后来者，韦斯特兄弟显然挤不进洋行林立、竞争激烈的外滩。
于是退而求其次，选定在公共租界与华界相交界的汤恩路上，
开设和记洋行上海分行。这栋建筑就是今天的“老洋行1913”。

和记，听上去很熟对不对？和记洋行由英商于1860年在香港创办，
以经营布匹、杂货和食品为主，
20世纪初业务扩展到上海、广州等地。
不过直至1950年代初撤回香港，它也只能算二三流洋行。
谁曾想，十多年后它收购了百年老店黄埔船坞，改称“和记黄埔”。
又过了若干年年，李嘉诚的长江实业收购和黄，成为首位收购英资商行的华人。
当然，这番饶有趣味的“后世”已和“老洋行1913”没有任何关联。
而英美人在哈尔滨路上的势力衰退得更早——
从1920年代起，他们逐渐被日本侨民挤了出去。

当然，老洋行不只是供人欣赏的。
照专家们的一致意见，老建筑内有人生活、工作，才会得到更好的保护，
反之，空关的房屋是没有生命力的，颓败得更快。

这里现在已经打造成2000平米的文化创意园区，是总面积28万平米的“上海音乐谷”的组成部分。
入驻者多为文化类公司，办公场所，似乎不太适合游人随便参观，
虽然好几家门口都贴着“欢迎光临”的字样。

不过，有两家是可以并值得仔细体会。
底楼有一家名为CentralPerk的咖啡馆，以《老友记》为主题，其装修到摆置，
完全是根据这部经典美剧里的中央咖啡馆而来。
馆内的墙面上贴着各种欧美的老电影海报，在哥特式吊灯的映照下，
再配以橙色软沙发、墨绿色雕花圆柱、HUGSY企鹅、手写黑板，
立刻让人感觉那几位老友仿佛就在身边。
角落里还有个44寸大屏幕，循环播放《老友记》，你可以边品咖啡边谈山海经。

出了CentralPerk，走到三楼，眼前再度一亮。
墙面上贴满了各式各样的海报，有读书会、观影会、民谣会、吉他交流会……
从周初排到周末，基本是文化艺术类活动。
海报的右手边是一扇厚实的青蓝色铁门，推开，就是“RIVERSIDE·河岸”了。
河岸诞生不久，是由两位民谣手兼诗人白羽、许佩佩创办的。
白羽是个经历曲折而有趣的人，致力于支持和推广原创艺术，
要把河岸建成独立的艺术空间。或者，说得文艺些，
河岸是为那些热爱艺术和自由的年轻人打造的，可称为“艺术家的客厅”。
这个客厅以艺术沙龙为主，
集音乐现场、读书交流、独立电影、实验戏剧、艺术学堂、公益助学为一体。